Теневой рынок подержанных авто – поле для успешной деятельности мошенников. Покупка через биржу или по генеральной доверенности позволяет минимизировать налоги. Покупатель остается незащищенным от мошенников.
О том как защититься от мошеников разбиралась Леся Веремий, UBR.
Легально б/у машины не продаются
"На сегодня легально ни одно предприятие в Украине не торгует б/у автомобилями", - утверждает Олег Назаренко, генеральный директор ассоциации автомобильных импортеров и дилеров. Наибольшее количество мошенничеств возможны в биржевых сделках. Когда сумму продажи автомобиля можно указать, хоть 10 копеек.
Родственники продавца машины против продажи
Если продавец женат, а машину купили находясь в браке, жена имеет полное право на половину транспортного средства. Мошенник продает авто через биржу. Цена по биржевым сделкам занижена. Через месяц жена продавца подает иск в суд: требует признать сделку продажи недействительной из-за отсутствия ее согласия. Суд, скорее всего, встанет на сторону истца. Все законно. Но обяжет вернуть покупателю сумму, указанную в договоре купли-продажи. Разницу мошенники положат в карман. "Или вы с женой делитесь и она отзывает свой иск о признание договора недействительным, а гражданин, который продал, вернет вам сумму, которая была указанна в договоре купли-продажи, когда вы экономили на налогообложении. Условно говоря, у вас в сделке, в договоре купли-продажи, стоимость автомобиля 5 тысяч долларов, а купили реально вы его за 30 тысяч долларов. Соответственно, расторгается сделка, вам возвращается 5 тысяч долларов в эквиваленте гривны. Мошенникам остается 25 тысяч долларов США", - объясняет Евгений Лосовский, генеральный директор юридической компании.
Немецкие машины – недорого и ненадолго
Есть схема реализации авто, пригнанных из-за рубежа. Наши бывшие соотечественники, живущие в Европе (чаще всего, в Германии), покупают транспортное средство и оформляют его на себя. Договариваются с украинцами и отдают машину для продажи в Украине. Авто быстро реализуют. Новый владелец ставит его на учет. Процедура растаможки (все легально), продажи и постановки на учет занимает до 2-х недель. После продажи немец получает сигнал и заявляет в страховую компанию, что об угоне машины. Автомобиль попадает в базу Интерпола. Находят его в Украине. "Где гарантия, что страховая компания не обяжет через суд вернуть этот автомобиль. При чем продал ему этот автомобиль, условно говоря, какой-нибудь бомж, с которого взять то нечего", - считает Олег Назаренко. Быстрая перепродажа авто кому-то из родственников не спасет в этой ситуации. Как объясняют юристы, если первая сделка признанна недействительной, то и все последующие будут аннулированы, а автомобиль вернут собственнику.
Автомобили-близнецы
Нелегально ввезенные из-за границы авто (угнанные или временный ввоз) продают как двойников. Находят в Украине аналогичную машину: той же марки, того же года выпуска. Изготавливают фальшивые техпаспорт и номера. Продают по генеральной доверенности. Владелец и не догадывается о происхождении автомобиля. Главное – не попасться посту ДПС. "Когда экспертиза по требованию сотрудников розыск проверяет, оказывается что автомобиль имел другие номерные агрегаты и не имеет права находится на территории Украины в том статусе, в котором купил ее данный гражданин". Авто конфискуют. Юристы говорят, что найти продавца и вернуть деньги - нереально. Чтобы защититься от мошенников, советуют в договоре купли-продажи указывать настоящую стоимость автомобиля. Тогда через суд можно будет вернуть потраченные деньги. Выяснить семейное положение по паспорту, чтобы удостовериться, что никто из родственников продавца не претендует на транспортное средство. Проверить подлинность номера двигателя и кузова можно в научно-исследовательском бюро судебных экспертиз.
Блог для автолюбителя
четверг, 26 мая 2011 г.
Автолюбителю . Экономия расхода топлива в автомобиле
Как не разориться на топливе
Некоторые владельцы иномарок порой удивляются, почему их автомобиль потребляет больше топлива, чем указано в руководстве по эксплуатации. Но ничего странного в этом нет. В паспорте указывается расход при постоянных скоростях – 90 км/ч, 120 км/ч – и в специальных тестовых условиях. Между тем, повседневная езда невозможна без разгонов различной интенсивности, более высоких скоростей, а алгоритмы переключения передач и нажатий на педаль газа отличаются от установленных в программе сертификационных тестов.
Если не устраивает повышенный расход топлива, можно применить технику экономичного
вождения.
вождения.
По данным Немецкого совета безопасности движения, ее использование позволяет экономить до 25% топлива. Правила экономичной езды могут пригодиться и поклонникам агрессивной манеры, главное для которых – скорость и динамика, а расход топлива не важен. Данную технику можно использовать и в тех случаях, когда велика вероятность остановки с пустым баком или на пути встречаются АЗС, посещение которых чревато выходом из строя топливной аппаратуры.
Внимание! Следует помнить, что правила экономичной езды не всегда согласуются с правилами безопасного вождения, к тому же могут стать причиной ускоренного выхода из строя некоторых узлов и агрегатов. Поэтому применять их следует с осторожностью, руководствуясь принципом разумной достаточности.
Влияние выбора передач
В ходе теста проверялось, как влияет правильность выбора передач (оборотов двигателя) на экономичность, когда автомобиль двигался со скоростью 50 км/ч на разных передачах. Наименьший расход топлива для данного скоростного режима был зафиксирован на четвертой передаче. На пятой передаче расход оказался выше. Из этого следует вывод: чрезмерное занижение оборотов, т.е. использование завышенных передач на малых скоростях, нецелесообразно, так как расход топлива повышается.
Внимание! Следует помнить, что правила экономичной езды не всегда согласуются с правилами безопасного вождения, к тому же могут стать причиной ускоренного выхода из строя некоторых узлов и агрегатов. Поэтому применять их следует с осторожностью, руководствуясь принципом разумной достаточности.
Влияние выбора передач
В ходе теста проверялось, как влияет правильность выбора передач (оборотов двигателя) на экономичность, когда автомобиль двигался со скоростью 50 км/ч на разных передачах. Наименьший расход топлива для данного скоростного режима был зафиксирован на четвертой передаче. На пятой передаче расход оказался выше. Из этого следует вывод: чрезмерное занижение оборотов, т.е. использование завышенных передач на малых скоростях, нецелесообразно, так как расход топлива повышается.
Обусловлено это перегрузками, когда для обеспечения устойчивой работы мотора необходимо подавать в цилиндры обогащенную смесь.
Скорость и расход
Результаты исследования влияния скорости движения (на пятой передаче) на расход топлива и режим работы двигателя свидетельствуют: чем выше скорость и чем больше обороты мотора, тем выше расход топлива.
Окна, люк, «кондишн»
Насколько влияют открытые окна, люк и кондиционер на расход топлива, было проверено в трех скоростных режимах. При скоростях 60, 90, 120 км/ч фиксировался моментальный расход топлива сначала при открытых окнах и люке и выключенном кондиционере, далее с закрытыми окнами и люком, но с включенным «кондишном», и под конец с включенной системой вентиляции салона. Полученные результаты свидетельствуют о том, что на больших скоростях лучше ездить с закрытыми окнами и выключенным кондиционером. Летом это возможно в ночное время суток и ранним утром. Если поездка приходится на жару, на трассе предпочтение следует отдать включенному кондиционеру.
А вот в городе, где средняя скорость низкая, открытые окна и люк не оказывают существенного влияния на экономичность, чего нельзя сказать о кондиционере.
Моментальный расход топлива (л/100 км) при скор. |
Откр. окна и люк, кондиционер выкл. |
Закр. окна и люк, кондиционер вкл. |
Закр. окна и люк, кондиционер выкл. |
60 км/ч |
4,8 |
6,5 |
4,8 |
90 км/ч |
6,5 |
6,0 |
5,8 |
120 км/ч |
10,3 |
7,8 |
6,8 |
Правила бережливости
А теперь ознакомимся с правилами экономичной эксплуатации автомобиля – поговорим о том, как нужно ездить, чтобы расход топлива был минимальным.
У Обороты двигателя на любой передаче должны быть в пределах 1500 – 2000 об/мин у дизелей и 2000 – 2500 об/мин – у работающих на бензине.
У Надувные моторы – турбированные, с механическим компрессором – работают в экономичном режиме до того, как компрессор активно подключится к наполнению цилиндров, т.е. до начала резкого подхвата.
У Избегайте интенсивных разгонов и резких нажатий на педаль газа. В этих случаях в цилиндры подаются большие порции топлива.
У Соблюдайте большую дистанцию до впереди идущего автомобиля. Это позволит реже пользоваться тормозной системой, таким образом снижается потребность в последующих разгонах, когда потребление топлива увеличивается.
У Включайте повышенные передачи после раскрутки дизеля до 2000 – 2500 об/мин, а бензинового мотора – 2500 – 3000 об/мин, но не позже.
У Ездите на более высокой передаче, но не чрезмерно заниженных оборотах. При отсутствии разгонов двигатель «съедает» меньше топлива.
У Используйте режим быстрого прогрева мотора – в движении на небольших оборотах. При этом уменьшается время работы мотора в режиме подачи в цилиндры обогащенной топливо-воздушной смеси.
У По возможности совершайте меньше поездок в жару. Дело в том, что при этом требуется отдавать энергию мотора на привод компрессора кондиционера или на преодоление повышенного сопротивления воздуха при открытых окнах и люке. Кроме того, в объеме раскаленного воздуха содержится меньше кислорода, чем в прохладном, соответственно для получения требуемой мощности мотора в его цилиндрах нужно сжигать больше топлива.
У При движении на больших скоростях (70 км/ч и выше) окна и люк должны быть закрыты. Для подачи воздуха снаружи включайте систему вентиляции салона.
У Кондиционер включайте при крайней необходимости (лучше на короткие промежутки времени). Так исключается отбор энергии двигателя на привод компрессора, из-за которого расход топлива повышается на 5 – 20%. Следует также помнить, что жара утомляет и притупляет реакции водителя.
У Давление в шинах увеличьте на 0,3 бар от нормы. Это позволит снизить сопротивление качению, хотя на детали подвески и кузов будут передаваться большие ударные нагрузки пассажиры это вряд ли заметят).
У Устанавливайте летние шины с пониженным сопротивлением качению, снижающие расход топлива до 5%. Достигается это использованием специальной резиновой смеси и конструкцией брекера. Такие модели имеются у многих производителей.
У Из двух рекомендуемых автопроизводителем марок топлива (указываются в руководстве по эксплуатации машины) используйте более дешевый низкооктановый бензин. Данная рекомендация «работает» при большой разнице в стоимости топлива и в поездках в страны Западной Европы, где октановое число и качество топлива на заправках соответствуют его маркировке. А вот с нашим топливом возможны «проколы», например, могут возникнуть проблемы с топливной аппаратурой, или октановое число окажется настолько низким, что давить на газ придется больше, соответственно значительно увеличится расход топлива и сэкономить не удастся.
У Избавьтесь от багажника на крыше – источника повышенного аэродинамического сопротивления, способствующего увеличению потребления топлива. В случае крайней необходимости устанавливайте обтекаемые аэродинамические боксы.
У Не возите лишний груз в багажнике (например, цепи противоскольжения), так как это тоже способствует расходу топлива.
У Грамотно прокладывайте маршруты, чтобы большую часть времени можно было двигаться с постоянной скоростью.
К Больше используйте накат на нейтральной передаче, когда двигатель работает на холостых оборотах и потребляет минимальное количество топлива. В целях безопасности пользоваться данной рекомендацией целесообразно только в сухую летнюю погоду и при отсутствии проблем с устойчивостью оборотов двигателя, который обеспечивает работу вакуумного усилителя тормозной системы.
К Избегайте торможения двигателем, особенно в карбюраторных машинах, где через жиклеры
холостого хода высасывается избыточное количество топлива.
А В автомобилях с «автоматом» включите режим winter – «зима» (имеется не у всех «автоматов»). Повышенные передачи в этом случае будут включатся при более низких оборотах.
А В автомобилях с АКПП избегайте срабатывания «кик-дауна».
А Во время стоянки на светофоре переводите рычаг селектора АКПП в положение «нейтраль». Так как трансмиссия при этом отключается, двигатель работает не под нагрузкой, соответственно, снижается потребление топлива.
Стоит отметить, что все эти рекомендации актуальны только в том случае, если речь идет о технически исправном автомобиле, на который установлены чистые фильтры, залито свежее моторное масло (лучше с пониженной вязкостью, например, 0W-30), с исправной системой зажигания и питания, у которого в норме компрессия в цилиндрах и углы установки колес (развал-схождение) и т.д. Для постоянного поддержания экономичного режима работы двигателя установите эконометр (на карбюраторные машины), а в иномарках с бортовым компьютером во время езды должен быть постоянно включен режим информирования о мгновенном расходе топлива.
Условные обозначения
У - универсальные рекомендации, т.е. для машин с любым типом двигателя и трансмиссии;
К - в большей степени относится к машинам с карбюраторной системой питания;
А - для машин с автоматической КПП.
Автомобилисту. Хорош вопрос - Прогревать ли двигатель перед движением?
Ответить на этот вопрос непросто. С одной стороны, при работе непрогретого
двигателя (особенно с высокой нагрузкой) действительно ускоряется износ деталей, и
не только из-за недостаточной смазки, но и в результате временного несоответствия
зазоров между ними тем, которые требуются. Ведь только после полного прогрева
двигателя, в нем достигается заданный конструктором температурный режим, при
котором расширившиеся детали правильно взаимодействуют.
С другой стороны, из-за того, что на холостом ходу двигатель работает с небольшой
теплоотдачей и нагревается медленно, ждать, когда он полностью нагреется, —
значит, продлевать время его работы в неблагоприятном режиме.
Вместе с тем при медленном прогреве двигателя в его деталях не возникают опасные
температурные напряжения, а при очень быстром нагреве они не исключены.
Известно, что при любых быстрых изменениях температуры деталей двигателя во
многих случаях происходит их повреждение. Коробление головки блока цилиндров
или заклинивание поршня часто объясняется именно этим.
Что касается иностранных автомобилей, то их производители чаще всего
руководствуются экологическими требованиями. Считается, что ущерб окружающей
среде недопустим. Даже если поездка на холодном двигателе вредна для его деталей, с
этим приходится мириться.
Когда речь идет об отечественных автомобилях, правильно, пожалуй,
руководствоваться заводскими инструкциями. Обычно рекомендуют пускаться в путь
по достижении двигателем температуры, при которой он устойчиво работает без
«подсоса». Это примерно 40— 50 °С.
На автомобилях с впрыском топлива температура, при которой можно отправляться
в дорогу, может быть ниже.
двигателя (особенно с высокой нагрузкой) действительно ускоряется износ деталей, и
не только из-за недостаточной смазки, но и в результате временного несоответствия
зазоров между ними тем, которые требуются. Ведь только после полного прогрева
двигателя, в нем достигается заданный конструктором температурный режим, при
котором расширившиеся детали правильно взаимодействуют.
С другой стороны, из-за того, что на холостом ходу двигатель работает с небольшой
теплоотдачей и нагревается медленно, ждать, когда он полностью нагреется, —
значит, продлевать время его работы в неблагоприятном режиме.
Вместе с тем при медленном прогреве двигателя в его деталях не возникают опасные
температурные напряжения, а при очень быстром нагреве они не исключены.
Известно, что при любых быстрых изменениях температуры деталей двигателя во
многих случаях происходит их повреждение. Коробление головки блока цилиндров
или заклинивание поршня часто объясняется именно этим.
Что касается иностранных автомобилей, то их производители чаще всего
руководствуются экологическими требованиями. Считается, что ущерб окружающей
среде недопустим. Даже если поездка на холодном двигателе вредна для его деталей, с
этим приходится мириться.
Когда речь идет об отечественных автомобилях, правильно, пожалуй,
руководствоваться заводскими инструкциями. Обычно рекомендуют пускаться в путь
по достижении двигателем температуры, при которой он устойчиво работает без
«подсоса». Это примерно 40— 50 °С.
На автомобилях с впрыском топлива температура, при которой можно отправляться
в дорогу, может быть ниже.
Автомобилисту . Езда по бездорожью
Каждый человек любит общаться с природой, но обязательно встречает на своем
пути препятствия, которые без определенного навыка не преодолеешь. Если нет
опыта, приходится тратить много времени и сил, чтобы проехать сотню, а то и десяток
метров. Это могут быть снежные или песчаные заносы, брод или глубокая лужа,
скользкий подъем или косогор, размытая дорога или с глубокой колеей. Умение
приходит со временем, а сократить его поможет знание основных приемов,
найденных водителями и подсказанных самой жизнью. Способность преодолевать то
или иное препятствие ограничена рядом факторов: тяговым усилием, которым
располагают ведущие колеса; сцеплением их с грунтом; расстоянием от опорной
плоскости колес до низшей точки автомобиля (дорожный просвет), высотой
расположения и защищенностью узлов, которые боятся воды (распределитель, катушка
зажигания, свечи и выхлопная труба). Несколько слов следует сказать об усилии на
ведущих колесах. Существуют такие понятия, как крутящий момент и передаточные
числа трансмиссии. Эти параметры заложены конструктором. Изменять их
оптимальные значения может каждый водитель, варьируя частоту вращения
коленчатого вала двигателя и включая ту или иную передачу коробки передач. Когда
же приходится использовать максимальное значение этих параметров? При движении
по мягкому грунту, когда колеса погружаются глубоко, но не буксуют. Вот перед
задними и передними колесами образовались валики. Колеса их частично подминают,
частично толкают перед собой. На эту работу тратится почти вся энергия двигателя.
Когда она иссякнет, частота вращения коленчатого вала двигателя и скорость
автомобиля снижаются несмотря на усиленное нажатие на педаль акселератора. В
трансмиссии возникают рывки. Автомобиль в изнеможении затихает, не в силах
побороть сопротивление. Что можно предпринять в такой ситуации? Прежде всего,
следует максимально облегчить автомобиль, высадив пассажиров или сняв груз. Затем
нужно плавно отъехать назад и также плавно, разогнавшись, «протаранить»
образовавшееся препятствие.
Если вы застряли в грязи или в снегу на машине с автоматической коробкой передач,
не пытайтесь раскачивать забуксовавшую машину.
Прежде всего, разберемся, что следует понимать под термином «раскачка». Каждый,
кто когда-нибудь вытаскивал застрявшую машину, знает, что, если не удалось это
сделать с первого раза, следует ее толкать синхронно с собственной частотой
колебаний в накатанном углублении. Амплитуда движений при этом возрастает, И в
какой-то момент колеса перекатываются через препятствие.
Такого же результата можно достичь, если синхронно с раскачиванием автомобиля
переключать первую и заднюю скорости, «подталкивая» его двигателем. Поскольку
период собственных колебаний застрявшей машины редко превышает секунду,
работать рычагом коробки передач приходится с максимальной интенсивностью. Но
механическая коробка тем и хороша, что включается практически мгновенно.
«Автомат» же более «задумчив», после перевода рукоятки селектора ему необходимо
несколько десятых долей секунды. Некоторые конструкции позволяют сократить этот
промежуток, увеличив обороты двигателя еще до полного соединения передачи. Но
при этом включение передач происходит более жестко, а нагрузка на фрикционы
коробки многократно возрастает.
Часто выбраться из глубокой колеи мешают повернутые передние колеса. Иногда
достаточно установить их прямо, чтобы автомобиль сдвинулся с места. Иногда, чтобы
выехать из глубокой колеи, недостаточно повернуть колеса. В этом случае надо
лопатой прокопать пологий выезд спереди или сзади по ходу движения автомобиля.
Подъезжая к труднопроходимому участку дороги, постарайтесь вспомнить, что чем
больше инерция автомобиля, чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя
и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолевать автомобиль.
Поэтому, заранее оценив серьезность препятствия, найдите такой режим движения,
чтобы проскочить весь участок с ходу. Конечно, на пути может встретиться такой
грунт, песок или снег, что колеса увязнут по ступицу и автомобиль сядет на днище.
Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить все, что
попадется под руки: доски, ветки, камни. В крайнем случае, когда попадется очень
вязкий грунт, а попытки выбраться собственными силами малоэффективны, лучше,
чтобы не повредить автомобиль, прибегнуть к помощи буксира, лебедки или домкрата.
С помощью ручной лебедки можно довольно быстро вытащить застрявший
автомобиль массой до 1 т. Сельским жителям, охотникам и рыболовам, чей путь
обычно не ограничивается асфальтом, такая лебедка просто необходима. Она способна
прийти на помощь автомобилю, застрявшему на скользком подъеме, в реке или
глубокой луже. Опорой для лебедки (если она не имеет специального устройства)
может служить дерево, кол, лопата и даже монтажная лопатка из шоферского
инструмента.
Большую помощь в преодолении сложных участков оказывают разные
приспособления на ведущих колесах: цепи, браслеты, скобы разных конструкций.
Эффективным и, вероятно, самым простым приспособлением для преодоления
буксования является металлическая сетка с ячейками размером 20x20 мм, которую
подкладывают под колеса. Две полосы такой сетки размером 0,4x1,5 м несложно
разместить в багажнике.
Каждый водитель должен знать, что чем выше частота вращения коленчатого вала
двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее начнется пробуксовка ведущих
колес. Чтобы избежать этого, нужно научиться «чувствовать» двигатель. Это, пожалуй,
самое трудное — найти и поддерживать оптимальный режим, который во многих
случаях обеспечит успех. Как этому можно научиться? Только с помощью тренировки.
Ездите по укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте медленно, а затем
быстрее увеличивать частоту вращения коленчатого вала с помощью педали
акселератора. Автомобиль сначала будет разгоняться, потом в какой-то момент
скорость его начнет снижаться, а двигатель «взвоет» без вашего вмешательства. Это
будет означать, что одно или два ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и,
поскольку сила сопротивления их вращению резко снизилась, возросла частота
вращения коленчатого вала двигателя.
Теперь повторите маневр, внимательно «слушая» двигатель. Как только частота
вращения коленчатого вала начнет произвольно повышаться, плавно уберите «газ»,
перейдите на вторую передачу основа разгоните автомобиль.
В процессе тренировки вы заметите, что автомобиль чутко отзывается не только на
изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя, но и на манипуляции
педалью сцепления. Стоит чуть резче отпустить ее, тут же последует пробуксовка
колес. Преодолевая трудный участок, лучше вообще не трогать эту педаль, чтобы не
появилась причина остановки. Если в конкретной ситуации без сцепления не
обойтись, включать и выключать его нужно плавно и осторожно, ориентируясь на
частоту вращения двигателя.
Частота вращения коленчатого вала должна быть постоянной и при движении по
скользкой дороге. Не забывайте, что всякое изменение режимов работы двигателя
может вызвать непредвиденную и нежелательную остановку. Неприятно, когда на
пути возникает участок раскисшей дороги, да еще с глубокой колеей, ибо вытащить
автомобиль, осевший на мост или днище, — почти искусство. В самом деле, в других
случаях бывает достаточно толкнуть его или взять на буксир. Здесь же такие действия
могут привести к повреждению узлов и деталей, расположенных под днищем.
Встретив такой размытый участок дороги, необходимо сначала тщательно его
обследовать и, если требуется, подготовить для благополучного преодоления. Когда
колея слишком глубока на длинном отрезке пути, стараются, чтобы она оставалась
между колесами. Проехать по твердым и широким гребням нетрудно, а вот по мягким
и узким — очень сложно. Чтобы не съехать с гребней в глубокую колею, лучше, когда
колеса одной стороны будут на колее, а другой — на обочине. В таком положении
намного легче держать нужное направление, поскольку колеса, идущие по колее,
почти не требуют управления.
Предостережения, несомненно, полезны. Но как быть, когда автомобиль все же сел
на грунт? Прежде всего нужно выйти из машины и осмотреться. В зависимости от
причин и конкретных дорожных условий следует принять необходимые меры. В
большинстве случаев целесообразно подать автомобиль назад. Если не получается,
надо попытаться поднять его с помощью домкрата и убрать «лишнюю» землю. Особое
внимание надо уделить установке домкрата, поскольку место для него часто бывает
неподходящим, — грязь или песок. Под пяту дом крата обычно кладут доску, плоский
камень, но с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата находилась от дверей
автомобиля на расстоянии 0,15—0,20 м, иначе при полном подъеме домкрат повредит
ее.
Лишь в одном случае домкрат можно заменить буксиром без риска повредить
автомобиль, когда передние колеса попали в ров или яму. В этом случае торец бревна
или связанные буквой X две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их в
сторону автомобиля. При натяжении троса передняя часть приподнимется и
автомобиль продвинется вперед.
Последняя преграда на тернистом пути — водная. Вероятно, нет необходимости
говорить о том, что, «не зная брода, не лезь в воду». А если все-таки полезли,
двигайтесь медленно. Неприятности могут начаться, если вода зальет
прерыватель-распределитель и катушку зажигания, свечи или еще хуже — попадет в
выхлопную трубу. Если двигатель замер по вине распределителя, свечей или катушки,
их можно вскрыть, вывернуть и протереть или обдуть струей сжатого воздуха из
насоса. Эти операции неприятно выполнять, стоя в воде, но все же это выход.
Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя пускать
бесполезно. Надо вытащить автомобиль на берег и удалить из трубы воду, въехав на
пригорок.
Преодолевая серьезные водные преграды, помните, что высокая скорость отнюдь не
гарантирует безопасный проезд и, в первую очередь, для двигателя. Вода может
попасть во впускной коллектор, а там недалеко и до цилиндров. Если ее много,
гидроудар неизбежен. Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода
ударится в воду, будто в стену, и давление в цилиндре превысит норму в несколько
раз.
Погнутые или сломанные шатуны — результат неудачного форсирования водной
преграды.
Бывает, что двигатель (если обороты невысоки) может просто остановиться.
Попробуйте пустить его стартером. Если не получается, выверните свечи и
проверните коленчатый вал.
Вода выйдет из цилиндров через отверстия, и двигатель можно пустить. Если возник
стук в блоке, значит, повреждены шатуны и мотор нужно немедленно остановить.
Если все обошлось — вам очень повезло.
Проехав по воде, уровень которой достигает тормозных барабанов, обязательно
просушите тормоза. Для этого немного натяните рычаг ручного тормоза. На эту
операцию обратите особое внимание.
Рассмотренные ситуации, конечно, не дают представления обо всех случаях,
возможных там, где дорога не благоустроена. Как показывает опыт, знания,
сообразительность и находчивость помогают найти выход из любых положений.
пути препятствия, которые без определенного навыка не преодолеешь. Если нет
опыта, приходится тратить много времени и сил, чтобы проехать сотню, а то и десяток
метров. Это могут быть снежные или песчаные заносы, брод или глубокая лужа,
скользкий подъем или косогор, размытая дорога или с глубокой колеей. Умение
приходит со временем, а сократить его поможет знание основных приемов,
найденных водителями и подсказанных самой жизнью. Способность преодолевать то
или иное препятствие ограничена рядом факторов: тяговым усилием, которым
располагают ведущие колеса; сцеплением их с грунтом; расстоянием от опорной
плоскости колес до низшей точки автомобиля (дорожный просвет), высотой
расположения и защищенностью узлов, которые боятся воды (распределитель, катушка
зажигания, свечи и выхлопная труба). Несколько слов следует сказать об усилии на
ведущих колесах. Существуют такие понятия, как крутящий момент и передаточные
числа трансмиссии. Эти параметры заложены конструктором. Изменять их
оптимальные значения может каждый водитель, варьируя частоту вращения
коленчатого вала двигателя и включая ту или иную передачу коробки передач. Когда
же приходится использовать максимальное значение этих параметров? При движении
по мягкому грунту, когда колеса погружаются глубоко, но не буксуют. Вот перед
задними и передними колесами образовались валики. Колеса их частично подминают,
частично толкают перед собой. На эту работу тратится почти вся энергия двигателя.
Когда она иссякнет, частота вращения коленчатого вала двигателя и скорость
автомобиля снижаются несмотря на усиленное нажатие на педаль акселератора. В
трансмиссии возникают рывки. Автомобиль в изнеможении затихает, не в силах
побороть сопротивление. Что можно предпринять в такой ситуации? Прежде всего,
следует максимально облегчить автомобиль, высадив пассажиров или сняв груз. Затем
нужно плавно отъехать назад и также плавно, разогнавшись, «протаранить»
образовавшееся препятствие.
Если вы застряли в грязи или в снегу на машине с автоматической коробкой передач,
не пытайтесь раскачивать забуксовавшую машину.
Прежде всего, разберемся, что следует понимать под термином «раскачка». Каждый,
кто когда-нибудь вытаскивал застрявшую машину, знает, что, если не удалось это
сделать с первого раза, следует ее толкать синхронно с собственной частотой
колебаний в накатанном углублении. Амплитуда движений при этом возрастает, И в
какой-то момент колеса перекатываются через препятствие.
Такого же результата можно достичь, если синхронно с раскачиванием автомобиля
переключать первую и заднюю скорости, «подталкивая» его двигателем. Поскольку
период собственных колебаний застрявшей машины редко превышает секунду,
работать рычагом коробки передач приходится с максимальной интенсивностью. Но
механическая коробка тем и хороша, что включается практически мгновенно.
«Автомат» же более «задумчив», после перевода рукоятки селектора ему необходимо
несколько десятых долей секунды. Некоторые конструкции позволяют сократить этот
промежуток, увеличив обороты двигателя еще до полного соединения передачи. Но
при этом включение передач происходит более жестко, а нагрузка на фрикционы
коробки многократно возрастает.
Часто выбраться из глубокой колеи мешают повернутые передние колеса. Иногда
достаточно установить их прямо, чтобы автомобиль сдвинулся с места. Иногда, чтобы
выехать из глубокой колеи, недостаточно повернуть колеса. В этом случае надо
лопатой прокопать пологий выезд спереди или сзади по ходу движения автомобиля.
Подъезжая к труднопроходимому участку дороги, постарайтесь вспомнить, что чем
больше инерция автомобиля, чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя
и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолевать автомобиль.
Поэтому, заранее оценив серьезность препятствия, найдите такой режим движения,
чтобы проскочить весь участок с ходу. Конечно, на пути может встретиться такой
грунт, песок или снег, что колеса увязнут по ступицу и автомобиль сядет на днище.
Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить все, что
попадется под руки: доски, ветки, камни. В крайнем случае, когда попадется очень
вязкий грунт, а попытки выбраться собственными силами малоэффективны, лучше,
чтобы не повредить автомобиль, прибегнуть к помощи буксира, лебедки или домкрата.
С помощью ручной лебедки можно довольно быстро вытащить застрявший
автомобиль массой до 1 т. Сельским жителям, охотникам и рыболовам, чей путь
обычно не ограничивается асфальтом, такая лебедка просто необходима. Она способна
прийти на помощь автомобилю, застрявшему на скользком подъеме, в реке или
глубокой луже. Опорой для лебедки (если она не имеет специального устройства)
может служить дерево, кол, лопата и даже монтажная лопатка из шоферского
инструмента.
Большую помощь в преодолении сложных участков оказывают разные
приспособления на ведущих колесах: цепи, браслеты, скобы разных конструкций.
Эффективным и, вероятно, самым простым приспособлением для преодоления
буксования является металлическая сетка с ячейками размером 20x20 мм, которую
подкладывают под колеса. Две полосы такой сетки размером 0,4x1,5 м несложно
разместить в багажнике.
Каждый водитель должен знать, что чем выше частота вращения коленчатого вала
двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее начнется пробуксовка ведущих
колес. Чтобы избежать этого, нужно научиться «чувствовать» двигатель. Это, пожалуй,
самое трудное — найти и поддерживать оптимальный режим, который во многих
случаях обеспечит успех. Как этому можно научиться? Только с помощью тренировки.
Ездите по укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте медленно, а затем
быстрее увеличивать частоту вращения коленчатого вала с помощью педали
акселератора. Автомобиль сначала будет разгоняться, потом в какой-то момент
скорость его начнет снижаться, а двигатель «взвоет» без вашего вмешательства. Это
будет означать, что одно или два ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и,
поскольку сила сопротивления их вращению резко снизилась, возросла частота
вращения коленчатого вала двигателя.
Теперь повторите маневр, внимательно «слушая» двигатель. Как только частота
вращения коленчатого вала начнет произвольно повышаться, плавно уберите «газ»,
перейдите на вторую передачу основа разгоните автомобиль.
В процессе тренировки вы заметите, что автомобиль чутко отзывается не только на
изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя, но и на манипуляции
педалью сцепления. Стоит чуть резче отпустить ее, тут же последует пробуксовка
колес. Преодолевая трудный участок, лучше вообще не трогать эту педаль, чтобы не
появилась причина остановки. Если в конкретной ситуации без сцепления не
обойтись, включать и выключать его нужно плавно и осторожно, ориентируясь на
частоту вращения двигателя.
Частота вращения коленчатого вала должна быть постоянной и при движении по
скользкой дороге. Не забывайте, что всякое изменение режимов работы двигателя
может вызвать непредвиденную и нежелательную остановку. Неприятно, когда на
пути возникает участок раскисшей дороги, да еще с глубокой колеей, ибо вытащить
автомобиль, осевший на мост или днище, — почти искусство. В самом деле, в других
случаях бывает достаточно толкнуть его или взять на буксир. Здесь же такие действия
могут привести к повреждению узлов и деталей, расположенных под днищем.
Встретив такой размытый участок дороги, необходимо сначала тщательно его
обследовать и, если требуется, подготовить для благополучного преодоления. Когда
колея слишком глубока на длинном отрезке пути, стараются, чтобы она оставалась
между колесами. Проехать по твердым и широким гребням нетрудно, а вот по мягким
и узким — очень сложно. Чтобы не съехать с гребней в глубокую колею, лучше, когда
колеса одной стороны будут на колее, а другой — на обочине. В таком положении
намного легче держать нужное направление, поскольку колеса, идущие по колее,
почти не требуют управления.
Предостережения, несомненно, полезны. Но как быть, когда автомобиль все же сел
на грунт? Прежде всего нужно выйти из машины и осмотреться. В зависимости от
причин и конкретных дорожных условий следует принять необходимые меры. В
большинстве случаев целесообразно подать автомобиль назад. Если не получается,
надо попытаться поднять его с помощью домкрата и убрать «лишнюю» землю. Особое
внимание надо уделить установке домкрата, поскольку место для него часто бывает
неподходящим, — грязь или песок. Под пяту дом крата обычно кладут доску, плоский
камень, но с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата находилась от дверей
автомобиля на расстоянии 0,15—0,20 м, иначе при полном подъеме домкрат повредит
ее.
Лишь в одном случае домкрат можно заменить буксиром без риска повредить
автомобиль, когда передние колеса попали в ров или яму. В этом случае торец бревна
или связанные буквой X две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их в
сторону автомобиля. При натяжении троса передняя часть приподнимется и
автомобиль продвинется вперед.
Последняя преграда на тернистом пути — водная. Вероятно, нет необходимости
говорить о том, что, «не зная брода, не лезь в воду». А если все-таки полезли,
двигайтесь медленно. Неприятности могут начаться, если вода зальет
прерыватель-распределитель и катушку зажигания, свечи или еще хуже — попадет в
выхлопную трубу. Если двигатель замер по вине распределителя, свечей или катушки,
их можно вскрыть, вывернуть и протереть или обдуть струей сжатого воздуха из
насоса. Эти операции неприятно выполнять, стоя в воде, но все же это выход.
Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя пускать
бесполезно. Надо вытащить автомобиль на берег и удалить из трубы воду, въехав на
пригорок.
Преодолевая серьезные водные преграды, помните, что высокая скорость отнюдь не
гарантирует безопасный проезд и, в первую очередь, для двигателя. Вода может
попасть во впускной коллектор, а там недалеко и до цилиндров. Если ее много,
гидроудар неизбежен. Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода
ударится в воду, будто в стену, и давление в цилиндре превысит норму в несколько
раз.
Погнутые или сломанные шатуны — результат неудачного форсирования водной
преграды.
Бывает, что двигатель (если обороты невысоки) может просто остановиться.
Попробуйте пустить его стартером. Если не получается, выверните свечи и
проверните коленчатый вал.
Вода выйдет из цилиндров через отверстия, и двигатель можно пустить. Если возник
стук в блоке, значит, повреждены шатуны и мотор нужно немедленно остановить.
Если все обошлось — вам очень повезло.
Проехав по воде, уровень которой достигает тормозных барабанов, обязательно
просушите тормоза. Для этого немного натяните рычаг ручного тормоза. На эту
операцию обратите особое внимание.
Рассмотренные ситуации, конечно, не дают представления обо всех случаях,
возможных там, где дорога не благоустроена. Как показывает опыт, знания,
сообразительность и находчивость помогают найти выход из любых положений.
Автомобилисту. Обкатка нового автомобиля
бензин, любое масло, любые допуски — все им нипочем. Они гремели, дымили, но
двигались. Современный легковой автомобиль — быстроходный, комфортабельный,
надежный, но все эти качества обеспечиваются лишь при условии точного
выполнения всех требований инструкции по эксплуатации, при обязательном
соблюдении сроков технического обслуживания, применении бензинов, масел и
разнообразных жидкостей, которые рекомендованы заводом. К сожалению, далеко не
все выполняют написанное в инструкции. Более того, нередко ее сознательно
нарушают и этим портят автомобиль, но последствия становятся заметны по
истечении определенного времени.
Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был в хорошем состоянии, рекомендуем
соблюдать инструкцию, как закон. Это особенно важно, когда автомобиль «учится
ездить», т. е. первые 1000— 2000 км.
Согласно инструкции, после пуска двигателя не следует допускать большой частоты
вращения коленчатого вала двигателя; не нужно нажимать на педаль акселератора до
отказа, старайтесь не допускать работы двигателя с чрезмерно высокой частотой
вращения коленчатого вала при езде на низших передачах; следует избегать
длительной езды с постоянной скоростью (как с большой, так и с малой); необходимо
своевременно переходить на низшую передачу в соответствии с условиями движения,
избегая перегрузок двигателя при низкой частоте вращения коленчатого вала;
желательно избегать резких торможений в течение первых сотен километров, чтобы
обеспечить хорошую приработку тормозных накладок. Как видите, условия не такие
уж сложные, однако выполнение их позволяет автомобилю в начале эксплуатации
избежать различных травм. Не менее важным условием для «продления жизни»
автомобиля является применение только рекомендованных эксплуатационных
материалов.
двигались. Современный легковой автомобиль — быстроходный, комфортабельный,
надежный, но все эти качества обеспечиваются лишь при условии точного
выполнения всех требований инструкции по эксплуатации, при обязательном
соблюдении сроков технического обслуживания, применении бензинов, масел и
разнообразных жидкостей, которые рекомендованы заводом. К сожалению, далеко не
все выполняют написанное в инструкции. Более того, нередко ее сознательно
нарушают и этим портят автомобиль, но последствия становятся заметны по
истечении определенного времени.
Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был в хорошем состоянии, рекомендуем
соблюдать инструкцию, как закон. Это особенно важно, когда автомобиль «учится
ездить», т. е. первые 1000— 2000 км.
Согласно инструкции, после пуска двигателя не следует допускать большой частоты
вращения коленчатого вала двигателя; не нужно нажимать на педаль акселератора до
отказа, старайтесь не допускать работы двигателя с чрезмерно высокой частотой
вращения коленчатого вала при езде на низших передачах; следует избегать
длительной езды с постоянной скоростью (как с большой, так и с малой); необходимо
своевременно переходить на низшую передачу в соответствии с условиями движения,
избегая перегрузок двигателя при низкой частоте вращения коленчатого вала;
желательно избегать резких торможений в течение первых сотен километров, чтобы
обеспечить хорошую приработку тормозных накладок. Как видите, условия не такие
уж сложные, однако выполнение их позволяет автомобилю в начале эксплуатации
избежать различных травм. Не менее важным условием для «продления жизни»
автомобиля является применение только рекомендованных эксплуатационных
материалов.
Автомобилисту . Поведение в аварийной ситуации
Мы говорили о том, как предотвратить аварийную ситуацию. Но нередко дорога,
машина или другой водитель преподносят самые неприятные сюрпризы. Как быть,
если авария неизбежна? В этом случае надо поставить перед собой единственную
цель: спасти себя и пассажиров.
Рассмотрим несколько вариантов ударов при столкновении.
Из-за малой зоны деформации боковые удары являются самыми травмоопасными,
так как ремни безопасности, в основном, рассчитаны на удержание человека от
перемещения вперед и вверх. Но если у сиденья развита боковая поддержка, а ремни
правильно, плотно подогнаны, слабым местом является движение тела вовнутрь
салона. Практически все легковые автомобили производства СССР и существующих
ныне заводов стран СНГ не имеют достаточного запаса прочности кузова при боковом
ударе.
Представьте, что вы сидите в сиденье или ремни натянуты так, что еще немного — и
воздуха не хватит даже на один вдох-вьщох. Прямо в вашу дверь должен произойти
удар... Остались считанные доли секунды до столкновения и звона осыпающегося
стекла. Попытаемся остановить время и научиться принимать правильное положение.
Подбородок сильно прижат к груди, глаза зажмурены (осколки разбитого стекла могут
лишить вас зрения), держаться за ручки на потолке или на дверях не стоит, может
прижать, если удар придется в вашу сторону (по этой же причине не держитесь за
сиденье). Скрестите руки на груди так, чтобы спина немного округлилась, ноги
подожмите, но не засовывайте их под сиденье. Теперь можно уповать только на
прочность кузова, ремней и креплений сиденья. Потренируйтесь принимать это
положение, а в случае, когда удар неизбежен, постарайтесь принять его
автоматически.
Теперь несколько слов о собственно боковом ударе. Причин здесь много:
неграмотный проезд перекрестка, занос, ошибка в выборе скорости при повороте и
многое другое. Избежать бокового удара на перекрестке несложно. Проезжайте
перекресток внимательно и осторожно, как разведчик в тылу врага. Ни в коем случае
не пытайтесь проскочить на желтый или мигающий зеленый сигнал светофора. Лучше
притормозите и езжайте на разрешающий, убедившись, что все, кто торопится на
прием к травматологу, пересекли перекресток в перпендикулярном направлении.
Помните: безопасности много не бывает! Но если все же столкновение неизбежно,
действуя (в зависимости от ситуации) тормозом или газом, постарайтесь подставить
под удар переднюю или заднюю часть автомобиля, сводя к минимуму деформацию
салона.
Последствия превышения скорости при повороте — занос. Результат один —
машина движется боком навстречу препятствию (в случае, когда снесена передняя ось,
автомобиль движется прямо). Если ширина дороги не позволяет снизить скорость до
безопасной и вписаться в поворот, лучше всего вылететь с дороги вперед капотом или
багажником. В случае, когда занос не поддается корректировке, нужно в зависимости
от компоновки автомобиля, манипулируя газом, рабочим или стояночным тормозом и
рулем, развернуть автомобиль. Удар задом — самый безопасный для подготовленных
людей. Даже если вам не грозит столкновение с препятствием, все равно с дороги
лучше вылететь задней или передней частью машины — меньше шансов
перевернуться.
Важную роль играют площадь препятствия и высота его расположения.
Несколько рекомендаций для пассажиров, сидящих на заднем сиденье. Если есть
ремни, обязательно пристегнитесь. Если их нет и удар направлен в вашу сторону, не
держитесь за ручки на двери и потолке, используйте как упор спинку переднего
сиденья.
Рассказы о том, что автомобиль обязательно должен перевернуться, если внезапно
лопнет шина, не подтверждаются. Перевернуться, конечно, можно, но это происходит
редко и при стечении определенных обстоятельств: высокой скорости движения,
попавшем под лопнувшее колесо камне или неровностях дороги, но даже в таком
сложном положении автомобилем нужно уметь управлять. Правда, с рулевым колесом
необходимо обращаться по-мужски: крепко и уверенно держать его, так как оно
стремится резко вывернуться из рук. Надо, не мешкая, плавно повернуть рулевое
колесо в сторону, противоположную той, где спущена шина, уменьшить скорость,
осторожно и плавно нажимая на педаль тормоза.
Не забывайте главное правило: «Спасение утопающих — дело рук самих
утопающих». Соблюдайте правила дорожного движения, следите за техническим
состоянием автомобиля, и беда обойдет вас стороной.
машина или другой водитель преподносят самые неприятные сюрпризы. Как быть,
если авария неизбежна? В этом случае надо поставить перед собой единственную
цель: спасти себя и пассажиров.
Рассмотрим несколько вариантов ударов при столкновении.
Из-за малой зоны деформации боковые удары являются самыми травмоопасными,
так как ремни безопасности, в основном, рассчитаны на удержание человека от
перемещения вперед и вверх. Но если у сиденья развита боковая поддержка, а ремни
правильно, плотно подогнаны, слабым местом является движение тела вовнутрь
салона. Практически все легковые автомобили производства СССР и существующих
ныне заводов стран СНГ не имеют достаточного запаса прочности кузова при боковом
ударе.
Представьте, что вы сидите в сиденье или ремни натянуты так, что еще немного — и
воздуха не хватит даже на один вдох-вьщох. Прямо в вашу дверь должен произойти
удар... Остались считанные доли секунды до столкновения и звона осыпающегося
стекла. Попытаемся остановить время и научиться принимать правильное положение.
Подбородок сильно прижат к груди, глаза зажмурены (осколки разбитого стекла могут
лишить вас зрения), держаться за ручки на потолке или на дверях не стоит, может
прижать, если удар придется в вашу сторону (по этой же причине не держитесь за
сиденье). Скрестите руки на груди так, чтобы спина немного округлилась, ноги
подожмите, но не засовывайте их под сиденье. Теперь можно уповать только на
прочность кузова, ремней и креплений сиденья. Потренируйтесь принимать это
положение, а в случае, когда удар неизбежен, постарайтесь принять его
автоматически.
Теперь несколько слов о собственно боковом ударе. Причин здесь много:
неграмотный проезд перекрестка, занос, ошибка в выборе скорости при повороте и
многое другое. Избежать бокового удара на перекрестке несложно. Проезжайте
перекресток внимательно и осторожно, как разведчик в тылу врага. Ни в коем случае
не пытайтесь проскочить на желтый или мигающий зеленый сигнал светофора. Лучше
притормозите и езжайте на разрешающий, убедившись, что все, кто торопится на
прием к травматологу, пересекли перекресток в перпендикулярном направлении.
Помните: безопасности много не бывает! Но если все же столкновение неизбежно,
действуя (в зависимости от ситуации) тормозом или газом, постарайтесь подставить
под удар переднюю или заднюю часть автомобиля, сводя к минимуму деформацию
салона.
Последствия превышения скорости при повороте — занос. Результат один —
машина движется боком навстречу препятствию (в случае, когда снесена передняя ось,
автомобиль движется прямо). Если ширина дороги не позволяет снизить скорость до
безопасной и вписаться в поворот, лучше всего вылететь с дороги вперед капотом или
багажником. В случае, когда занос не поддается корректировке, нужно в зависимости
от компоновки автомобиля, манипулируя газом, рабочим или стояночным тормозом и
рулем, развернуть автомобиль. Удар задом — самый безопасный для подготовленных
людей. Даже если вам не грозит столкновение с препятствием, все равно с дороги
лучше вылететь задней или передней частью машины — меньше шансов
перевернуться.
Важную роль играют площадь препятствия и высота его расположения.
Несколько рекомендаций для пассажиров, сидящих на заднем сиденье. Если есть
ремни, обязательно пристегнитесь. Если их нет и удар направлен в вашу сторону, не
держитесь за ручки на двери и потолке, используйте как упор спинку переднего
сиденья.
Рассказы о том, что автомобиль обязательно должен перевернуться, если внезапно
лопнет шина, не подтверждаются. Перевернуться, конечно, можно, но это происходит
редко и при стечении определенных обстоятельств: высокой скорости движения,
попавшем под лопнувшее колесо камне или неровностях дороги, но даже в таком
сложном положении автомобилем нужно уметь управлять. Правда, с рулевым колесом
необходимо обращаться по-мужски: крепко и уверенно держать его, так как оно
стремится резко вывернуться из рук. Надо, не мешкая, плавно повернуть рулевое
колесо в сторону, противоположную той, где спущена шина, уменьшить скорость,
осторожно и плавно нажимая на педаль тормоза.
Не забывайте главное правило: «Спасение утопающих — дело рук самих
утопающих». Соблюдайте правила дорожного движения, следите за техническим
состоянием автомобиля, и беда обойдет вас стороной.
Автомобилисту. Советы по безопасности движения
Обыкновенная (не спортивная) езда на автомобиле — тоже спорт. Чтобы управлять
машиной, необходимы сила, выдержка, воля, характер, закалка и внимание. Все эти
качества развиваются и шлифуются в процессе езды. Это тренировка, и чем больше
человек находится за рулем, тем быстрее приходят навык и уверенность. Но для этого
необходимо время — месяцы, годы.
Автомобиль движется, совершает маневры, останавливается, и все это осуществляется
по желанию водителя. Только разум позволяет эффективно использовать возможности
машины. Одной из главных таких возможностей является скорость.
Какое наслаждение мчаться на большой скорости! Наслаждение скоростью не должно
преобладать над необходимостью выбора, чтобы можно было ехать быстро, но
снизить скорость, когда это нужно.
На хорошей дороге в сухую погоду в критической ситуации избежать аварии можно,
резко затормозив, сманеврировав, наконец, выскочив на обочину. Зимой такие
маневры практически исключены. Оказавшись на скользкой или заснеженной дороге,
забудьте о быстрой езде. Помните лучше о том, что если на сухой дороге при скорости
60 км/ч тормозной путь автомобиля равен 40— 45 м, то на скользкой он возрастает до
90—140 м. Выбрать правильную для данного момента скорость — значит соизмерить
ее с окружающей обстановкой. Это общее правило, но в зимних условиях оно
приобретает особое значение из-за заносов, наледи и других факторов, влияющих на
безопасность движения. Среди них нет главных и второстепенных, так как
совершенно безразлично, из-за какого неучтенного фактора произошла авария.
Главное, что она произошла. Поэтому скорость зависит и от ширины проезжей части
дороги, и от ее состояния, продольного и поперечного профиля (наличия крутых
подъемов, спусков, поворотов), интенсивности движения автомобилей и пешеходов,
времени суток, освещенности, обзорности, технического состояния автомобиля,
наконец, самочувствия водителя. Чем быстрее эта информация обрабатывается его
сознанием, тем меньше вероятность возникновения дорожно-транспортного
происшествия.
Человек не всегда может правильно оценить собственные ощущения и правильно
отреагировать на происходящее. Водитель при этом может допустить неверные
действия, что приведет к происшествию.
Например, ночью скорость движения кажется меньшей, чем даем, так как водитель
не видит мелькания предметов за окнами автомобиля.
После длительного движения на высокой скорости водители привыкают к ней, и
последующее даже не очень большое снижение скорости кажется им весьма
значительным. Например, если после езды со скоростью 90— 100 км/ч снизить ее до
50 км/ч, то вначале создается впечатление чуть ли не остановки автомобиля.
Когда нужно разъехаться со встречным автомобилем, водитель испытывает
ощущение недостаточной ширины дороги. Чем выше скорость встречного автомобиля,
тем это ощущение сильнее. Некоторые малоопытные водители, чтобы избежать
кажущегося столкновения, в момент разъезда пытаются резко сманеврировать рулем,
что может привести к аварии.
Примерно так же действуют на водителя ограждения по обеим сторонам дорожного
полотна. Если на обычных дорогах автомобили держатся на расстоянии 0,7— 1м от
правого края проезжей части, то при наличии барьера или стены (как в тоннеле)
водитель бессознательно стремится ехать от нее на расстоянии 1,2— 1,5 м, что
фактически равносильно сужению дороги.
Советы по безопасности движения, особенно когда она просматривается на большое расстояние, в
перспективе тоже может быть искаженным. Например, пологие подъемы,
начинающиеся вслед за длинными спусками, кажутся очень крутыми, а плавные
повороты дороги издалека выглядят как крутые изломы трассы.
При длительной езде ночью сильное утомление водителя может проявиться
галлюцинациями, когда человек видит предметы и явления, не существующие в
действительности. Галлюцинации весьма разнообразны. Это может быть зверь,
переходящий дорогу, дом, стоящий прямо на проезжей части, остановившийся
автомобиль или просто туманные пятна и предметы неопределенной формы.
В таких случаях водитель инстинктивно тормозит или резко поворачивает руль и
только после этого с изумлением убеждается в том, что никакого препятствия нет —
дорога свободна.
Казалось бы, можно не обращать на галлюцинации внимания и не реагировать на их
появление. К сожалению, такая позиция водителя недопустима, так как в дополнение
к галлюцинациям на дороге может появиться и вполне реальное препятствие.
Галлюцинации наблюдаются довольно часто, с ними хорошо знакомы многие
опытные водители. От них не избавляют такие средства, как, например, разговор с
попутчиком, слушание радио и т. д. Единственное средство спасения от этого
нежелательного явления — отдых, пусть даже не очень продолжительный.
машиной, необходимы сила, выдержка, воля, характер, закалка и внимание. Все эти
качества развиваются и шлифуются в процессе езды. Это тренировка, и чем больше
человек находится за рулем, тем быстрее приходят навык и уверенность. Но для этого
необходимо время — месяцы, годы.
Автомобиль движется, совершает маневры, останавливается, и все это осуществляется
по желанию водителя. Только разум позволяет эффективно использовать возможности
машины. Одной из главных таких возможностей является скорость.
Какое наслаждение мчаться на большой скорости! Наслаждение скоростью не должно
преобладать над необходимостью выбора, чтобы можно было ехать быстро, но
снизить скорость, когда это нужно.
На хорошей дороге в сухую погоду в критической ситуации избежать аварии можно,
резко затормозив, сманеврировав, наконец, выскочив на обочину. Зимой такие
маневры практически исключены. Оказавшись на скользкой или заснеженной дороге,
забудьте о быстрой езде. Помните лучше о том, что если на сухой дороге при скорости
60 км/ч тормозной путь автомобиля равен 40— 45 м, то на скользкой он возрастает до
90—140 м. Выбрать правильную для данного момента скорость — значит соизмерить
ее с окружающей обстановкой. Это общее правило, но в зимних условиях оно
приобретает особое значение из-за заносов, наледи и других факторов, влияющих на
безопасность движения. Среди них нет главных и второстепенных, так как
совершенно безразлично, из-за какого неучтенного фактора произошла авария.
Главное, что она произошла. Поэтому скорость зависит и от ширины проезжей части
дороги, и от ее состояния, продольного и поперечного профиля (наличия крутых
подъемов, спусков, поворотов), интенсивности движения автомобилей и пешеходов,
времени суток, освещенности, обзорности, технического состояния автомобиля,
наконец, самочувствия водителя. Чем быстрее эта информация обрабатывается его
сознанием, тем меньше вероятность возникновения дорожно-транспортного
происшествия.
Человек не всегда может правильно оценить собственные ощущения и правильно
отреагировать на происходящее. Водитель при этом может допустить неверные
действия, что приведет к происшествию.
Например, ночью скорость движения кажется меньшей, чем даем, так как водитель
не видит мелькания предметов за окнами автомобиля.
После длительного движения на высокой скорости водители привыкают к ней, и
последующее даже не очень большое снижение скорости кажется им весьма
значительным. Например, если после езды со скоростью 90— 100 км/ч снизить ее до
50 км/ч, то вначале создается впечатление чуть ли не остановки автомобиля.
Когда нужно разъехаться со встречным автомобилем, водитель испытывает
ощущение недостаточной ширины дороги. Чем выше скорость встречного автомобиля,
тем это ощущение сильнее. Некоторые малоопытные водители, чтобы избежать
кажущегося столкновения, в момент разъезда пытаются резко сманеврировать рулем,
что может привести к аварии.
Примерно так же действуют на водителя ограждения по обеим сторонам дорожного
полотна. Если на обычных дорогах автомобили держатся на расстоянии 0,7— 1м от
правого края проезжей части, то при наличии барьера или стены (как в тоннеле)
водитель бессознательно стремится ехать от нее на расстоянии 1,2— 1,5 м, что
фактически равносильно сужению дороги.
Советы по безопасности движения, особенно когда она просматривается на большое расстояние, в
перспективе тоже может быть искаженным. Например, пологие подъемы,
начинающиеся вслед за длинными спусками, кажутся очень крутыми, а плавные
повороты дороги издалека выглядят как крутые изломы трассы.
При длительной езде ночью сильное утомление водителя может проявиться
галлюцинациями, когда человек видит предметы и явления, не существующие в
действительности. Галлюцинации весьма разнообразны. Это может быть зверь,
переходящий дорогу, дом, стоящий прямо на проезжей части, остановившийся
автомобиль или просто туманные пятна и предметы неопределенной формы.
В таких случаях водитель инстинктивно тормозит или резко поворачивает руль и
только после этого с изумлением убеждается в том, что никакого препятствия нет —
дорога свободна.
Казалось бы, можно не обращать на галлюцинации внимания и не реагировать на их
появление. К сожалению, такая позиция водителя недопустима, так как в дополнение
к галлюцинациям на дороге может появиться и вполне реальное препятствие.
Галлюцинации наблюдаются довольно часто, с ними хорошо знакомы многие
опытные водители. От них не избавляют такие средства, как, например, разговор с
попутчиком, слушание радио и т. д. Единственное средство спасения от этого
нежелательного явления — отдых, пусть даже не очень продолжительный.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)